Я вирішив: нехай моїм заступником, моїм ангелом-охоронцем буде Кінг Саба, старий лев на пенсії, що втомився бігати за газелями-туристами. Усе його життя - це полювання на них. Завтра на світанку я їду з Кінгстона - так би мовити, столиці. Саба переконав водія постаратися: про ціну домовлено - сто доларів. Він повезе мене в Негрил, найзахіднішу точку острова, за триста кілометрів проти годинникової стрілки північним берегом, до смуги білого, мов тальк, піску. І там я знову буду вільний. На Ямайці потрібна неабияка мужність, щоб довіритися незнайомцю, але я не мав іншої ради: така вже у мене робота - пошук нового.
"Якщо справді хочеш зрозуміти, що в душі у цієї землі, ти маєш провести кілька ночей у Кінгстоні", - схвальний батьківський погляд Кінга надав мені рішучості.
У холі "Хілтона" безперервно з'являються приїжджі бізнесмени. Білошкірі, у краватках, вони наче бояться втратити свою західну впевненість. Туристів практично немає. За рік із майже 2 мільйонів прибулих на Ямайку тільки 3 відсотки зважуються відвідати її столицю. Очевидно, на те є причини.
Острів загалом ніби поділений надвоє уявною лінією: на північному заході - пляжі, розваги, галасливі юрби власників пакету "аll-inclusive ", мережа мегаселищ для американських туристів, де під яскравим сонцем ліниво спливають дні за склянкою рому. А на південному сході відкривається інше обличчя країни - Кінгстон із його кількома гетто. Там панує один закон - босів, таких як Донован Беннет, організатор серії вбивств, грабежів і викрадень. Кілька тижнів тому, коли його знайшли під час армійської облави у власйому недоторканному царстві, Беннет зважився на втечу. Останню, передсмертну.
У Кінгстоні спокійне життя - розкіш, доступна лише обраним. Це місто, в якому віками панує
Ямайка. Под гипнозом "рага"
К безделью в ритме реггей Ямайка испытывала пристрастие всегда, к крепчайшему рому и марихуане - с XVII века, но только в ХХ научилась зарабатывать на собственных удовольствиях. Теперь зеленый остров, живущий за счет доведенной до совершенства системы "all inclusive", приспособился ежегодно взимать с почти миллионной толпы туристов внушительную плату за допуск к тому, чем сам наслаждается даром.
Золото на дне, джунгли в центреСначала первооткрыватель острова Колумб, а затем пираты Карибского моря развратили Ямайку, вследствие чего в XVII веке здесь появилась главная пиратская база со столицей Порт-Роял - хранилище краденых сокровищ и средоточие всяческих пороков. Естественно, однажды этот город погиб от землетрясения. Кстати, до сих пор большая часть богатств Порт-Рояла лежит на дне моря, причем не так глубоко, всего 9-10 метров. Правительство Ямайки уже всерьез подумывает превратить это место в подводный археологический музей и водить экскурсии по затопленной крепости и затонувшим кораблям. А в современном Порт-Рояле (сегодня это небольшой рыбацкий поселок) сохранились часть крепости, несколько старинных улиц, и до сих пор живут потомки пиратов.Для острова Ямайка великовата: 250 километров в длину, 80 - в ширину и еще 2 - в высоту, если учитывать высочайшую из вершин острова - Голубой Пик (2220 м.), там выращивают первосортный кофе. "Земля ручьев" (так название острова переводится с языка автохтонных индейцев-араваков) возникла в результате вулканического катаклизма и, с точки зрения экологии, по-прежнему представляет собой нечто особенное. В центре острова до сих пор есть совершенно непроходимые места, горы и джунгли. На острове - самый большой естественный заповедник в Вест-Индии. 120 рек, множество водопадов и минеральных источников, мягкий солнечный климат, экзотическая флора и непуганая фауна, песчаные пляжи, прибрежные рифы и кровавые закаты - все это правда. Как и то, что на видимом расстоянии от шикарных туристических центров, - убогие лачуги и жилища из картонных коробок, запах жаренных на мангале плодов хлебного дерева, дешевые проститутки и танцы под рага (модный карибский реп; реггей
